Лхаса. Что посмотреть?

   В Тибете нет таких прям мегаполисов-мегаполисов, в Лхасе, столице проживает меньше 500 000 человек, как понимаете, в других городах и городках и того меньше. Из относительно крупных, в которых мы побывали, я могу выделить еще Шигадзе, все остальные местечки были крошечными и однотипными.

   Так что, начну, пожалуй, с Лхасы.

   Вообще, в Тибет я ехала как-то неосознанно, просто на уровне ощущений понимала, что мне туда надо, поэтому я не удосужилась накануне открыть хотя бы Википедию, и почитать про интересные места Лхасы, и вот уже сейчас, по приезду, прочитав биографию Далай-Ламы, поняла, что как минимум одно я упустила из виду.

   Но расскажу о том, что удалось посмотреть.

   Потала. Пожалуй, главной достопримечательностью Лхасы по праву считается Потала, знакомая многим по фильму «Семь лет в Тибете» резиденция Далай-Ламы. Первый раз я увидела ее ночью, и это было непередаваемое, потрясающе величественное зрелище! Белоснежный дворец, сияющий в лучах подсветки на фоне черного неба. Возникло чувство, что он буквально парит в воздухе, как отдельное божество.И я искренне рекомендую, если вы будете в Лхасе, первый раз прогуляться до Поталы именно вечером. Понятно, что на территорию в это время попасть невозможно, но сперва великим стоит насладиться на расстоянии.

Но и зайти в резиденцию — это просто must в Лхасе.Насколько я поняла, купить билет довольно не просто, там есть какие-то квоты, или что-то типа того, но у нас этими вопросами занимался гид. Да и, я думаю, если уж кто решится на поездку в Тибет, то и у вас будет какой-то провожатый, это однозначно облегчит там жизнь.

Сейчас Потала — это, по сути, музей, т.е. там как бы есть монахи, но это такие же священнослужители, как в СССР, когда у батюшек под рясой лежало удостоверение КГБ, и их задача — по большей части следить за туристами. Большую ценность дворец представляет собой не как действующий храм, а как возможность, пусть и из-за ограждений прикоснуться к самой святая святых буддизма, месте, где веками жили Далай-Ламы.Мы были в комнатах, где жил, медитировал, учился Далай-Лама XIV, и вот просто до слез было обидно, что мы, простые смертные, и даже не буддисты (хотя, в душе, конечно, они самые) можем сюда приехать, стоять здесь своими ногами, смотреть в эти самые окна, трогать руками стены, а он не может. И скорее всего не сможет никогда. 

Как я говорила, уже в Украине я прочла автобиографию Далай Ламы, и так трогательно было читать его детские воспоминания о тех местах, где я вот-вот была сама.

Джоканг. Главный же буддийский храм Лхасы — Джоканг, он расположен в самом сердце города, и вокруг всегда можно найти простирающихся людей. Тибетские простирания — это такой, скажем так, физический способ чистить карму, довольно медитативное занятие, но при этом выматывает похлеще бега или качалки. Полный цикл делается минимум 108 раз, а в Лхасе даже есть даже карты, на которых изображены маршруты для простираний, и камни на их протяжении отполированы миллионами рук до блеска. Мы с девочками тоже однажды вечером немного попростирались, не 108 раз, конечно, но все равно это была такая себе маленькая инициация. 

В храм вход платный, причем, около 20 долларов, что как для действующего храма, а не музея, как по мне, несколько странновато. Но дело не даже не в цене на билет, впечатление окончательно испортили толпы китайцев, которые внутри храма перекрикивались друг с другом, громко говорили по телефону, и плевали (!) под ноги. Тибетцы и китайцы вообще, как оказалось, знатные любители похаркать и поплеваться, но блин, это же Джоканг! Ну и пуджа, на которую мы, собственно, пришли, была совсем не похожа на те умиротворяющие церемонии, которые мы видели в других монастырях. Все те же китайцы сновали между рядами монахов, раздавали им деньги пачками, и как-то так оно мне даже начало попахивать какой-то РПЦ..

Хотя место само все-таки знаковое, и возможно, попади мы туда в других условиях, впечатление было бы иным. 

Но даже при всем вышеперечисленном поход в храм того стоил, т.к. нам удалось поучаствовать в том ритуале, ради которого мы туда стремились. Нам повезло выпить золото. Да, я не ошиблась, именно выпить, и именно золото. В Джоканге проводится такой ритуал, когда со статуй соскребают сусальное золото, разводят с водой, и дают выпить маленький глоточек в качестве благословения. Причем, попасть на этот ритуал удается не всегда, но we were lucky, и это было очень знаково перед Корой.

Старый город. Конечно, просто must для каждого путешественника — заблудиться в узких и не очень улочках старого города. Забрести в мусульманский квартал, посмотреть на местную мечеть. На которой, если бы не висела табличка с названием, вы бы в жизни не догадались, что это за место. Поразглядывать аутентичных мясников по соседству. Что интересно, буддизм запрещает убивать животных, но не запрещает есть мясо, посему буддисты прекрасно всегда уживались с мусульманами в этом прекрасном симбиозе. Непременно накупить у уличных торговцев буддийских сувениров, а вечером заскочить на ночной овощной рынок, и вдоволь наторговавшись, накупить манго, райских яблочек, папайю и, если повезет, даже дуриан.

В Лхасе мы были за время экспедиции два раза — до и после Коры, и оба бегом-бегом, поэтому все остальные монастыри (а их там еще несколько) остались за кадром, но больше всего я жалею о том, что не попала в Норбулинку, летнюю резиденцию Далай-Ламы, дворец, который он любил больше всего. Но вот, как минимум, еще один повод вернуться..